Desde metros de distancia podía verse con toda claridad el volumen de dimensiones extravagantes en la librería Crisol de Lima. De tapa negra, recién impreso, será presentado en sociedad este fin de semana. El tema está anunciado en grandes caracteres: Gastón Acurio y '500 años de fusión'. Es improbable que otro chef latinoamericano tenga un libro tan grande. Alrededor del mesón donde está expuesto el libro hay un aroma a sobredosis mediática. Comienzo a hojearlo sin ganas porque no me gusta como producto, porque el personaje me cae bien. Y aunque no lo voy a comprar, debo confesar que el
(Read more)
Después de pasear la mirada por noticias de
conflagraciones, histerias bursátiles y telenovelas de moda, mis
pensamientos fueron invadidos por la imagen de un animal con ocho
tentáculos que nadaba hacia mí desde The New York Times. Hay días así,
comienzan cefalópodamente, inspirados en las profundidades del mar,
llenos de reflexiones sobre lo misteriosa que es la cocina del pulpo.
(imagen de Wikipedia Commons)
Hay una lista de ingredientes inevitables, en un universo donde todo es relativo: pescado muy fresco, ají picante, cebolla, sal, pimienta y jugo de limón. Pero como sucede con la mayoría de las preparaciones que captan el imaginario colectivo, el cebiche peruano va mucho más allá de una lista de ingredientes. Y en busca de algunos de esos secretos tocamos el timbre de lo que parecía ser una casa de familia de Lima para visitar el restaurante semiclandestino de un cocinero que es casi una leyenda: Javier Wong. 